盛夏回台，趁著出差順勢飛了一趟上海，那座我曾在書寫碩論時，深入做過田野的城市。我對上海有種難以言喻的情感，一種弔詭的疏離的親密感，好似有什麼上一世的記憶，領著我指認弄堂裡的歷史，但同時，與這世生命經驗背離的文化衝擊，亦時刻提醒我來自一個如何不同的所在，總之，既愛又恨，既近且遠。
行程緊湊，這次僅短短待上兩天半，卻用盡餘下時間跑遍所有有過魔幻時刻的餐廳，見了情同姊妹的老友，甚至，去了間明知貴上台灣數倍，仍為一探究竟的連鎖豆漿油條名店。揀選其中幾間談談店的優劣，當然，得從好的開始。
法式烘焙名店「Farine」 （法文「麵粉」之意）座落於由昔日法租界老洋房改的複合式餐飲商場「武康庭」入口處，未進園區即能聞到濃濃的麵奶香。老闆為上海知名法國餐廳「Franck Bistro」的烘焙師傅，可以想見當年未開業先轟動的景況。
抵達當日雖是週一下午，店內及露台區卻全滿，未能入席的散客或坐或站全擠在門外。上海盛夏極其濕熱，待在室外隨時有中暑可能，抱著非得嘗到的決心，在武康路上被法國梧桐左擁右抱的綠色隧道徘徊半小時，總算搶到位置。
精緻的糕點陳列使得每位客人都面臨選擇障礙，然店員似乎司空見慣，即使妳遲遲無法下單，也絕不會見到任何不耐神色。不諳甜食的我彷若附身似地點了三盤甜鹹組合，而它們也果真沒讓人失望，尤其是那道僅夾入cheese及火腿的細繩麵包Ficelle，它簡單卻細緻的鹹香口感，能充分感受到店家如何重視麵包體的製作。
「丹咖啡」及同樣位處著名文創基地田子坊的「公社咖啡」，之於我皆有難以被取代的革命情感。不僅是當年訪談中途總得找地方逗留，亦包含更早前初訪、當地友人熟門熟路穿越石庫門迷宮的身影及用餐時的驚豔，那些舊事，想起來仍是昨天。我幾乎是不顧一切穿越這三年全然變樣的田子坊，直搗丹咖啡的大門。這間過往無論何時造訪，皆一位難求的餐廳，眼下卻成為不斷能聽到預錄廣告輪播攬客的清冷現場。念舊之情作祟，我仍是推門進店，想好好探查它的近況。
菜色未改變太多，一樣賣的是日式家常料理，熟客都曉得的那本厚重菜單，被一台觸控點餐螢幕取代。飲料品質下降、餐點擺盤尚可，口味卻平淡不如預期，一旁兩桌日本家庭及一位中國散客，正在語言不通、比手畫腳的討論某道令人失意的現烤Pizza。這店消費不低，原以食材新鮮、料理獨特，及日本店長一身沖泡咖啡絕活而頗富名氣的「丹」，有種人事已非之感。我看向店長習慣待上一下午的那個座位，物件散落一桌像是無心管事，心中暗自感嘆。田子坊畢竟還是成為當時用以對照的台灣案例，曾為藝術家群聚空間的九份老街，且沒有山海環伺的她顯得更傷神。
連鎖川菜餐廳「孔雀」，以全店Tiffany藍的奢華裝潢聞名，一進店，那些用色過度飽和的壁紙、吧檯奢華的孔雀藍石，服務生色系一致的鮮豔制服，看得我眼花撩亂。孔雀所屬的餐飲集團「F. C. C.熙璽府」向來即以精緻華美的空間設計出名。上海好友與我約在位於黃陂南路上的新天地店，沒讓我有拿到菜單的機會，紮紮實實點了整桌深怕錯過任何一道招牌。獲選為2016上海最值得一吃的20間川菜餐廳其一，孔雀的表現的確不差，只是嗜辣如命的我，只感覺它的調味顯得過於保守溫和，但若想全程在味蕾清醒的狀態下用餐，孔雀會是極好的選擇。我特別喜歡它的香辣沸騰魚片，大量乾辣椒、花椒、筍尖簇擁著滾燙熱油中泡熟的滑嫩魚片，使我深夜寫稿重看照片不禁饞起來。
聽說上海近年流行這麼一句話：「若想吃不是地溝油炸的油條，就去『桃園眷村』」吧！」姑且不論為何選定「桃園」而非其他地名，這間由上海人開立，後聘請台灣師傅前往指導的豆漿油條店，展店快速，各大知名商場皆可見其蹤影，上海發跡，後將觸角伸至北京。桃園眷村的空間設計與上海其他餐飲名店有極大的不同，它的簡約、時尚、復古卻新穎的布局，好似平行移植的「台式清新」。我不想過度使用在台已帶嘲諷之意及負面感的「小確幸」或者「文創」這類詞，但它確實就是你我熟悉的那個樣子，那些詞彙下的共通語言，只是做到更極致。
雖打的是台式傳統早餐，但它的價格可不台，我喜歡這麼形容，感覺像是全店物價直接由台幣轉人民幣，設想原本15-20元的豆漿數字不變，幣值卻翻五倍，點起來肯定無法瀟灑乾脆。
上海物價高昂並非新聞，然在居大不易的紐約生活，以為早已對金額麻痺的我，點起來仍是手軟。或許因為食材雷同，口味相差不遠，不免不斷與台灣相比。因早些時候吃過午飯，我僅點了豆漿及豆花兩項考驗黃豆品質的製品，並未實測油條。豆漿口味偏淡，豆花不知為何有股酸味，喝了一口不敢再吃，只好喝著淡而無味的豆漿，與隔壁來自奧地利的阿姨聊起天來。「我吃不慣那個東西」她手指我眼前那碗惡夢豆花這麼說。「若妳有天去台灣，千萬要再給它一次機會。」我如此回應。桃園眷村便這樣成為那趟快閃魔都，我稱之為「名店初探或再訪」的插曲終點，一趟近乎全然走味的旅行。但上海之於我，仍是有其無可取代之處，我畢竟是太念舊了。
本文轉自 紐約野蠻私廚 New York Raw Kitchen
