對粥一直有個最初的印象，上小學的時候，樓下隔壁鄰居的媽媽會在她們家小朋友早上上學之前，煮一鍋白粥，用電風扇吹涼，等著給他當早餐。這時候，我就會很識相地，故意走去他家敲門，說要一起上學，再順便蹭碗粥來喝。
一碗什麼都沒有的大白粥，加上一點點肉鬆，拌一拌，隨著風扇冒出白煙的鹹香氣，不記得是不是我媽沒給吃早飯，所以這冬日出門上學前還可以先溫飽肚子的感覺，或是純粹因為可以白白吃一頓，而讓我有了關於「粥」的深刻童年記憶。
後來做起美食旅遊節目，人家問到好吃的粥在哪邊，我都回說：「快買張香港來回機票去吃粥。香港的粥，街上隨便亂選一家，都不會差到哪邊去。」
當然真要細選，入口好吃與否，程度上還是有差別的。我曾經問過一個在香港土生土長的朋友：「你們香港人都吃哪一家粥？每一家都看起來好好吃，好難選。」他老大撚著落腮鬍回說：「哪一家都好吃啊。」我往後一靠，推桌子回說：「唉！你這是不負責任的推薦吧。」他回說：「因為香港地小，賣粥的鋪子一大堆，店租貴、師傅又難找；如果你賣的不好早就倒了，不會有那種還在死撐的店給你吃到。」
想想也是如此，第一次去香港背包旅行的時候，路上隨便轉進一家叫做某某記的，那個賣粥的大嬸，臉之臭，臭到隔著滾粥的白煙，我都可以猜到今天的「指數」。不是有個不正式的美食統計指標，衡量街頭小食或美食攤的東西好不好吃，老闆臉臭與好吃的程度是成正比的。
最近很多朋友去香港玩，回來都說香港變了很多，東西沒有便宜，打折的快感好像沒有了，但人卻多了起來。我想主要還是跟中國開放之後人潮的湧入有關。但整個香港就是個大商城，從鴉片戰爭開港之後，這個國際經濟的都市天天在變。只是「食粥」這件事情，身為外人，我覺得要趁一些老師傅還在的時候，快去吃香港百年的「不變」。
對於許多老香港來說，很多「食」的味道都在變化，但是如果你走遠些，到上水的老街道，或是近一點的深水埗，那些轉角賣廣東粥的，滾動的還是過去的香港味道。
「廣東粥」聞名的就是它的現點現做。東西好吃從來沒有祕訣，「新鮮」就是最大的關鍵。
晚上十點，夜班的師傅會先進廚房，淘洗好長米，再按比例，拌上一些油、鹽、皮蛋，或是各家自己的配方，讓淘洗好的白米與這些材料混合。靜置發酵，當夜兩點才開火熬粥。廣東粥的粥底，香港人叫做「白粥」。白粥全程要用滾動猛火去熬。比一個人還高的大鍋，人站在凳子上，邊攪拌邊熬，讓米粒全程不落底，這樣才不會粘鍋。小小的廚房裡，不容兩人轉身，火爐的火光讓冬夜多了溫度。為了趕早上的開鋪，就這樣人與鍋，一夜的功夫。古語云：「人熬粥，粥熬人。」大概就是如此吧。
上午拉出鋪頭開始做生意。客人現點的是艇仔粥、魚片粥、及第粥、肉片、甘貝、蟹肉⋯⋯看現點了什麼，老師傅才舀起昨夜的白粥，搭上配料，當場猛火再滾一次。滾到米粒融合，達到「見水不見米，非粥也；見米不見水，非粥也。必使水米融洽，柔膩如一」的境界才稱之為「粥」。當然講起來是滿嘴的泡沫，但真應了那句話：「如人食粥，滋味自知。」
冬日來碗廣東粥，拿著瓷調羹，一匙一口，趁熱吃粥，呼著熱氣，真是件美事。但這樣的好事，等我們拍完節目後，現點現做的成品當然早就冷了。台灣很少有早餐店賣粥，看到香港人都能在早餐時間吃碗這麼好的粥，讓我回想起小時候去鄰居家吃粥的記憶。那個恬不知恥、蹭鄰居桌上粥吃的行為，不記得持續了多久，但後來出外景倒是常常吃起了受訪者請的美食，看來人生某些事情還是具有延續性的。▍
